Gouttière aluminium, zinc ou PVC : choisir, poser et entretenir sans se tromper

Une gouttière a un seul travail : recevoir l'eau qui quitte le rampant et la conduire jusqu'à un point d'évacuation, loin du mur. Tout le reste, la couleur, le profil, la marque, est secondaire. Quand elle ne le fait pas, l'eau choisit son chemin : elle passe par-dessus le bord, ruisselle sur l'enduit, rebondit au pied du mur et remonte par capillarité dans la maçonnerie. Les salpêtres, la mousse en bas de façade et l'humidité dans le soubassement sont très souvent des conséquences de gouttières défaillantes, bien avant d'être des défauts de construction.

Une gouttière déborde pour quatre raisons seulement, et il vaut mieux savoir laquelle est en cause avant de parler matériau. Elle est bouchée par les feuilles, la mousse et les granulats des tuiles ou des ardoises qui s'y accumulent. Elle n'a plus de pente, parce que les crochets ont fléchi ou que la planche de rive s'est affaissée, et l'eau stagne au lieu de couler. Elle est sous-dimensionnée, soit trop étroite pour la surface de toiture qu'elle draine, soit privée d'assez de descentes. Ou bien elle fuit à une jonction, et l'eau tombe derrière elle au lieu de tomber dedans.

Les deux premières causes se corrigent sans changer de gouttière : un nettoyage, un recalage des crochets. Les deux autres relèvent de la conception, et c'est là que le choix du matériau et du mode de pose pèse. Une gouttière en PVC collé qui lâche à chaque joint se remplace par une gouttière sans joint ; une gouttière trop étroite se remplace par un profil plus large, quelle que soit la matière. Changer de gouttière pour changer de couleur, sans avoir regardé pourquoi la précédente débordait, reproduit le défaut en plus joli.

Les comparatifs de matériaux de gouttière se ressemblent presque tous : le PVC est économique, le zinc est noble, l'aluminium est un entre-deux. C'est exact, et cela n'aide pas à décider. Ce qui sépare réellement les trois, c'est la manière dont ils réagissent à la chaleur, au froid et au soleil, et la façon dont on les assemble. Une gouttière est un élément long, exposé plein sud ou plein nord, qui passe de moins cinq degrés une nuit de janvier à plus quarante sur une façade ensoleillée en juillet. Ce qui en dépend, ce sont les joints.

Le PVC est celui qui se dilate le plus. Son coefficient de dilatation linéaire est de l'ordre de trois à quatre fois celui d'un métal : sur une façade de vingt mètres, l'écart de longueur entre un hiver froid et un été chaud se compte en centimètres, que la gouttière doit absorber sans se déformer. On la découpe donc en tronçons de quelques mètres, reliés par des joints à dilatation, collés ou à emboîtement avec joint. Chacun est un point faible : la colle vieillit, le joint caoutchouc durcit, et le PVC lui-même devient cassant avec les années et les ultraviolets. Il se choque, il se fend, et il ne se répare pas, il se remplace.

Le zinc se dilate beaucoup moins, mais il se travaille à l'étain : les éléments se brasent, les angles se soudent, la pose demande un zingueur qui sait le faire. Bien posé, il dure plusieurs décennies et prend sa patine grise ; mal soudé, il fuit à la jonction. L'aluminium se dilate comme le zinc, à peu près, mais il se profile en continu : on le forme à partir d'une bobine laquée, sur le chantier, à la longueur exacte du pan de façade. Il n'y a pas de joint de bout, sauf aux angles et aux descentes, et c'est ce qui fait sa longévité dans la pratique. Là où le PVC compte un joint tous les trois ou quatre mètres, une gouttière aluminium continue n'en a aucun sur la longueur courante d'une façade.

Un mot sur le cuivre, pour être complet : il se pose comme le zinc, il est réservé aux bâtiments où il fait partie du parti architectural, et il n'entre pas dans le sujet pour une maison courante. L'inox existe, rare, pour des cas particuliers. Pour la grande majorité des maisons de notre secteur, le choix se fait entre les trois matières ci-dessus, et il se fait sur le nombre de joints, sur la tenue dans le temps, et sur ce que le règlement d'urbanisme autorise, ce que nous détaillons plus bas.

Le diamètre d'une descente et la largeur d'une gouttière ne se choisissent pas au goût. Ils se calculent à partir de la surface de toiture recueillie, mesurée en projection horizontale, et de l'intensité de pluie que l'on veut évacuer. La règle de l'art s'appuie sur la norme NF DTU 40.5, qui traite l'évacuation des eaux pluviales, avec des tableaux qui relient surface, pente et section. Le principe est simple : plus la surface drainée est grande et plus la pluie est intense, plus la section doit être large ou plus il faut de descentes.

À titre de repère, et sans que ce soit une règle à appliquer au jugé, une descente de quatre-vingts millimètres de diamètre évacue sans difficulté une cinquantaine de mètres carrés de toiture en plan ; au-delà, on ajoute une descente ou on passe à une section supérieure. Sur une maison courante de cent mètres carrés au sol, avec deux pans, il faut en pratique deux descentes par pan long, placées aux extrémités ou en position choisie selon la longueur. Une seule descente au milieu d'une façade de quinze mètres force l'eau à parcourir sept mètres de gouttière : si la pente est faible ou si les feuilles s'accumulent, elle déborde.

La pente, enfin, est un réglage qui se perd avec le temps. Une gouttière se pose avec une faible inclinaison vers la descente, de l'ordre de trois à cinq millimètres par mètre : assez pour que l'eau coule, trop peu pour que l'œil la voie depuis le sol. Quand les crochets fléchissent sous le poids des feuilles mouillées ou de la neige, la pente s'inverse par endroits et l'eau stagne. On la reconnaît à une traînée de mousse ou de résidus dans le fond, ou à une gouttière qui reste pleine deux jours après la pluie. Ce défaut ne dépend pas de la matière : il se règle en recalant les fixations ou en les remplaçant.

Une gouttière tient par ses fixations, et les fixations tiennent par ce qu'il y a derrière. Sur une maison à avant-toit, elle se fixe sur la planche de rive, cette planche posée à l'extrémité des chevrons ; sur un pignon ou une corniche en pierre, elle se fixe sur des crochets scellés ou chevillés dans la maçonnerie. Si ce support est pourri, mou ou mal aligné, la meilleure gouttière du monde ne tient pas et prend de la pente en quelques saisons.

C'est la découverte la plus fréquente au moment de la dépose d'une vieille gouttière : la planche de rive est atteinte. Une gouttière qui a fui des années à la jonction a gorgé le bois d'eau, qui a noirci puis ramolli. Poser une gouttière neuve sur ce bois, c'est reporter le problème de quelques années. Nous contrôlons la planche à la dépose, nous la reprenons ou la doublons si elle est atteinte, et nous le disons sur le devis avant d'avoir commencé, pas après. Une planche saine se reconnaît à un test simple : un tournevis qui ne s'enfonce pas.

Le mode de fixation compte aussi. Le crochet plat fixé sur la planche de rive est le plus courant ; le crochet long, qui vient en prise sur le chevron, tient mieux et convient quand la planche est mince ou dégradée. Les entraxes se serrent là où la neige et le vent sont attendus, et l'on compte plus de crochets dans les angles et à l'approche des descentes, là où la charge d'eau est la plus forte. Un crochet tous les soixante centimètres est une bonne base ; au-delà, la gouttière flèche entre deux appuis quand elle se remplit.

Dernier point que l'on voit rarement sur les devis : la jonction entre la gouttière et la toiture. Le rang de tuiles ou d'ardoises doit déborder suffisamment au-dessus de la gouttière pour que l'eau tombe dedans, pas derrière. Un débord trop court, ou un bandeau de rive qui sépare le rampant de la gouttière, laisse l'eau couler entre les deux. On règle cela avec une bande de rive en zinc ou en aluminium, posée sous la première rangée, qui guide l'eau jusqu'à la gouttière. C'est un détail de couvreur, pas de plombier, et il explique des fuites qu'aucune gouttière neuve ne corrige.

Une gouttière aluminium continue ne se commande pas en longueurs standard, elle se fabrique sur place. Une machine portative, installée devant la façade, forme le profil à partir d'une bobine laquée de la teinte choisie, et le couvreur sort la gouttière à la longueur exacte, vingt, trente, cinquante mètres d'un seul tenant selon le bâtiment. Elle est ensuite levée, présentée sur les crochets déjà posés, puis clipsée. Il n'y a donc ni découpe de fortune ni joint de bout sur le linéaire, et les seules jonctions sont les angles et les naissances de descente, que l'on prépare en atelier ou sur le chantier.

L'ordre des opérations compte. On dépose l'ancienne gouttière et on contrôle la planche de rive. On repère la pente : un cordeau tendu et un niveau fixent le point haut et le point bas, puis on pose les crochets. On forme la gouttière, on la met en place, on pose les naissances, les angles et les descentes, que l'on fixe sur la façade avec des colliers espacés. Enfin on teste à l'eau : un seau versé à la naissance de chaque descente, pour vérifier que tout s'écoule, que rien ne goutte aux angles et que la pente est bonne.

Cette pose demande un accès sûr. Une gouttière de façade basse se travaille depuis une échelle ou un échafaudage roulant. Un pignon à huit mètres, un bâtiment en retrait ou une cour étroite demandent une nacelle, parce que travailler à l'échelle avec une gouttière de trente mètres de long n'est ni sûr ni précis. Nous venons avec le moyen d'accès adapté, ce qui fait partie du devis et non d'une option, et nous le disons avant de chiffrer.

Beaucoup de maisons construites avant 1997 portent des gouttières et des descentes en fibres-ciment, un matériau gris, rigide, qui ressemble à du béton fin. Avant l'interdiction de l'amiante en France, au 1er janvier 1997, ces éléments contenaient souvent des fibres d'amiante. Tant qu'ils sont intacts, ils ne libèrent pas de fibres. Le risque apparaît quand on les perce, qu'on les brise ou qu'on les brosse à sec : c'est ce que fait, sans le savoir, celui qui démonte lui-même une vieille gouttière en la cassant à la masse.

Si votre gouttière ou votre descente est en fibres-ciment, ne la cassez pas, ne la percez pas et ne la jetez pas en déchetterie ordinaire. Faites vérifier la présence d'amiante par un diagnostiqueur, puis confiez la dépose à une entreprise qui sait traiter ce déchet, avec les protections et la filière d'élimination prévues. Nous vous disons ce que nous voyons à la visite : si une pièce vous semble en fibres-ciment, nous le notons et nous l'écartons du devis tant que le diagnostic n'est pas fait. Ce n'est pas du zèle, c'est la règle qui s'applique à celui qui intervient.

Une gouttière métallique bien posée demande peu, mais pas rien. Deux passages par an suffisent dans la plupart des cas : un à l'automne, quand les feuilles sont tombées, un au printemps, après les chatons, les graines et la mousse de l'hiver. Sous des chênes, des peupliers ou des pins, un troisième passage est justifié, parce que les aiguilles et les graines se tassent en bouchon en quelques semaines. On retire les débris à la main, on rince à l'eau, et on vérifie que l'eau s'écoule librement jusqu'à la sortie de la descente.

Ce nettoyage est aussi un contrôle. Une gouttière que l'on vide se regarde en même temps : les crochets sont-ils droits, la pente est-elle conservée, un angle est-il ouvert, la peinture est-elle écaillée au fond ? Une traînée verte ou noire sur la façade sous une jonction signale une fuite lente, bien avant la tache d'humidité. Une descente qui ne rend plus d'eau au pied malgré une pluie forte est bouchée plus haut, et l'on la débouche par le haut plutôt qu'en forçant par le bas.

Les crapaudines, ces grilles posées à l'entrée des descentes, retiennent les gros débris, mais elles se bouchent elles-mêmes si on ne les nettoie pas. Les grilles de protection sur toute la longueur de la gouttière limitent les feuilles, mais laissent passer les graines fines et la mousse, et rendent le nettoyage plus compliqué. Nous ne les déconseillons pas systématiquement ; nous les recommandons surtout là où un arbre surplombe la toiture et où l'accès est difficile.

Un démoussage de toiture est le bon moment pour vider les gouttières, parce que la mousse décrochée y finit. Chez nous, le vidage et le rinçage des gouttières sont inclus dans la prestation de démoussage, jamais facturés en supplément. Si vous faites nettoyer la toiture sans que la gouttière soit vidée, elle se bouche à la première pluie et vous aurez payé le nettoyage pour rien.

Une gouttière n'a pas besoin d'être changée parce qu'elle est vieille. Un joint ouvert se reprend : en PVC on recolle ou on remplace le tronçon, en zinc on ressoude, en aluminium on remplace le raccord concerné. Des crochets affaissés se recalent ou se remplacent, une descente bouchée se débouche, un coude cassé se change. Si la gouttière est saine, la pente bonne, la planche de rive solide, la réparation est la bonne réponse, et nous le disons, même quand elle représente moins de travail pour nous.

On remplace quand les défauts se multiplient ou touchent la structure : un PVC devenu cassant, qui se fend à chaque intervention ; un zinc percé en de nombreux endroits ; une gouttière sous-dimensionnée par rapport à la toiture ; une planche de rive atteinte sur toute la longueur ; des joints qui s'ouvrent chaque hiver. Dans ces cas, une série de réparations coûte plus qu'un remplacement, et elle laisse subsister la cause. Le remplacement se fait alors d'un seul tenant, avec reprise du support, plutôt que par morceaux.

Il y a enfin le cas où la gouttière est correcte et où c'est la toiture qui change. Lors d'une réfection de couverture, le moment est le bon pour remplacer la zinguerie : l'échafaudage est déjà là, les bords de toit sont accessibles, la planche de rive est visible. Refaire la gouttière après coup oblige à remonter un moyen d'accès et à reprendre les raccords avec la couverture neuve. C'est un des rares cas où nous conseillons de ne pas attendre.